ماذا كنت تفعل في اللحظة التي سمعت فيها أن رفيق الحريري قد توفي؟ كان رمزي غصن يبيع نبيذه في معرض تجاري في دبي. “رونالد هوشار [شريك في ملكية شاتو مصار] جاء إلى جناحنا وأخبرني عن الانفجار”، يتذكر غصن، الذي أسس مع أخيه سامي في 1996 مزرعة نبيذ مسايا التي اعتبرت قوة رئيسية في إحياء النبيذ اللبناني. “بعد ساعة كنت جالسًا، بشكل مضحك بما يكفي، مع لوران ريغو، مدير الطعام والشراب في فندق الفنيق عندما أعيد افتتاحه، وتلقيت رسالة نصية تؤكد الخبر المحزن. لم أقل شيئًا. أردت أن أبقيه بسيطًا، لكنني كنت أعلم أننا لم نعد نبيع النبيذ بعد الآن. كنا نحمي صورة لبنان ونحمي العلامة التجارية، ولا أعني فقط مسايا، ولكن النبيذ اللبناني بشكل عام.”
غصن مدرك بشدة كيف يمكن أن تتغير التصورات. “قبل الأربعاء الماضي، كنا كمنتجي نبيذ، نشعر أننا قد ابتعدنا عن صور الحرب. بالطبع، كان الناس يأتون إلينا ويسألون عن الأوضاع في لبنان هذه الأيام، لكن الصور القديمة المظلمة قد اختفت.” يمكن القول أن آل غصن كان لهم دور جزئي في محو هذه الصور. الأخوان جعلوا النبيذ اللبناني أنيقًا، بزجاجاتهم اللامعة والمُلصقات الأقل. تلاقت هذه الجهود بشكل جيد مع أولى بوادر التفاؤل الواقعي بعد الحرب، حيث لم يعد النبيذ اللبناني مرتبطًا بالزجاجات المغبرة على رف المتجر المحلي. كان النبيذ الذي يعبر عن العشاء الصيفي والأشخاص الجميلين الخالي من القلق.
كما كان جيدا بما يكفي لجذب ثلاثيًا من الشركاء الفرنسيين البارزين: دانيال برونييه، مالك Domaine Le Vieux Télégraphe، أحد أعظم نبيذ شاتونوف دو باب، هوبرت دي بوار دي لافورست من Château Angélus ودومينيك هبرارد، سابقا من Château Cheval Blanc. لقد استثمروا جميعًا في حلم غصن الشرقي، ووضعت غريزتهم الحسية، ورومانسيتهم، أو سمها ما شئت، في مزرعة الإخوة الصغيرة، التي كانت قبل خمس سنوات قطعة أرض قاحلة.
بالأساس، احتاج الإخوة إلى ميزة تنافسية ووجدوها في المعرفة الفرنسية. “كانوا في البداية بنسبة 10٪ (اليوم ارتفعت تكلفة الاستثمار لتصل إلى مليون دولار تقريبًا) لكنه كان كافيًا للانطلاق” يشرح سامي غصن. “استخدام اسمهم كان المفتاح. بدون ذلك، لن يكترث أحد. ومع ذلك، كان الفرنسيون في البداية بحاجة إلى الإقناع بما كانوا يمنحون اسمهم له. جاؤوا ورأوا التربة والعنب والبقاع، وآمنوا به.” اليوم، في لبنان ما بعد الحريري، تلك الثقة أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى. في مكتبه، يشاهد رمزي قرص الفيديو الرقمي للأفلام القصيرة الستة التي أنتجتها الحكومة اللبنانية للترويج للسياحة. تغطي التزلج، الطعام، الآثار، المرح على الشاطئ، إنجازات سوليدير وبالطبع، النبيذ. غصن هو النجم، يصور كمزارع النبيذ النموذجي، يتألق في قميص من الكتان وقبعة بنما، يمر بين كرومه ويبدو وكأنه رجل مونتي.
سيكون المقطع القصير، الذي يصور النبيذ اللبناني في سياق متوسط البحر الأبيض المتوسط بشكل عام، تغييرًا مرحبًا لمن لديهم ذخيرة ذهنية من الصور عن الشرق الأوسط تتألف بشكل رئيسي من طغاة وقنابل وكثبان رملية. في الواقع، جميع الأفلام جذابة. من لا يرغب في زيارة لبنان بعد مشاهدتها؟ يقوم غصن بالضغط على جهاز التحكم عن بعد فيصبح الشاشة سوداء. “الآن نحتاج إلى بيع لبنان أكثر بعد أحداث الأسبوع الماضي،” يقول. “لمستهلكي النبيذ ثلاثة خيارات: السعر، التوفر والصورة. الصورة والسعر مهمان. من حيث الصورة، الفوضى لا تعمل. فقط سرج هوشار [من شاتو مصار] كان قادرًا على الاستفادة من الحرب والغموض.”
العلاقة بين النبيذ والمحركات الداخلية لدولة ما هي علاقة وثيقة للغاية. “عندما تختار نبيذاً، أنت تختار طعم بلد. انظر إلى الشيليين والجنوب أفريقيين. عندما كان بينوشيه وجنرالاته في السلطة، لم يكن أحد يريد النبيذ الشيلي. انظر إلى جنوب أفريقيا؛ لقد كان من غير الأخلاقي تقريباً تقديم النبيذ الجنوب أفريقي.” الآن وقد تحررت كل هذه الدول من القمع، أصبحت مغرية وكذلك نبيذها. النبيذ اللبناني يصبح مغرياً. يجب أن نبقيه مغرياً.”
بعيدًا عن أحداث 14 فبراير، الأمور تصبح أكثر إثارة. على سبيل المثال، شهد قطاع النبيذ اللبناني الضئيل (بالنسبة للمعايير العالمية) نمواً بنسبة 11٪ في الصادرات هذا العام، جزءًا من منحنى عام يمثل زيادة بنسبة 74٪ منذ عام 2000. مستويات إنتاج مسايا أيضاً في تزايد وتبلغ الآن مستوى محترماً يصل إلى 300,000 زجاجة سنوياً. أنشأت المزرعة قدرة قوية على التصدير ووجوداً قوياً في فرنسا والمملكة المتحدة (تشكل الدولتان نسبة ضخمة تبلغ 70٪ من إجمالي صادرات النبيذ اللبناني) وكذلك في كندا. اعتبارًا من هذا العام، بدأت مسايا أيضًا في استكشاف السوق الأمريكية الجذابة وغير المستهلكة نسبياً، خاصة في نيويورك وفلوريدا وإلينوي وتكساس. لا يزال آل غصن غير متأكدين من الكميات التي سيخصصونها للسوق الأمريكية، لكنهم واثقون من قدرتهم على الخروج من الاستهلاك اللبناني التقليدي ودخول التيار العام كما فعلوا في أوروبا. المقولات محظورة في مسايا. منذ البداية، لم يدعو الأخوة وشركاءهم المزرعة اسم “شاتو”، رغم تفضيل اللبنانيين للتفخيم الأنيق. بدلاً من ذلك، اختاروا نهج نبيذ العالم الجديد، عن طريق ترميز الألوان لثلاثة أنواع رئيسية وهي الأحمر الكلاسيكي والفضي والذهبي. الرسالة التي أرسلوها للسوق كانت أنهم يكسرون النظام القديم. التنوع يمثل تحية لكل من التأثيرات اللبنانية والفرنسية.
ينسى معظم الناس أن مسايا بدأت حياتها كمنتجين للعرق مع الزجاجة الزرقاء المنتشرة الآن والمزينة بالخط العربي. تم اتخاذ قرار صنع النبيذ في عام 1996، وبعدها بسنة كانت أول حصاد ينتج أربعين ألف زجاجة من العنب المحلي المشتراة. يتكئ رمزي في كرسيه. “كان الأمر مثل العرق”، يتنهد. “لم يأخذنا أحد على محمل الجد. قالوا إننا أطفال نلعب. ثم، في غضون عامين حصلنا على شركاء فرنسيين.”
فجأة، أخذ مشروع النبيذ وتيرة مختلفة. حتى ذلك الحين كان رومانسياً، والآن أصبح له بعد دولي. هل نجح؟ “اليوم نحن على قائمة النبيذ في فندق باريس ريتز، لو كريلون، جورج الخامس وجمعية النبيذ في المملكة المتحدة. مسايا تُدير عرضها الخاص”، يقول سامي. “شركاؤنا فتحوا الأبواب، ولكن لولا الجودة، ما كنا لنستمر.”
خلال السنوات الخمس المقبلة، يرغب الإخوة في التوسع وزراعة مناطق أخرى غير البقاع. يريدون التجربة مع التيروار. والآن هو الوقت المناسب. لقد غيرت مزارع العنب الجديدة حياة العديد من المزارعين المكافحين في وادي البقاع، الذين كانوا مجبرين على زراعة الحشيش والأفيون غير القانوني أو الفواكه والخضروات التي كانت تتعرض لضغوط من تلك القادمة من الدول المجاورة. تتغير المناظر الطبيعية للعديد من المدن مثل منصورة وراشيا مع زيادة الطلب على التيروار الجيد.
يراعي رمزي أن يؤكد على أن بالنسبة له ولأخيه، مشروعهم هو تعاون وطني. “أنا وأخي كنا نسافر عبر جبيل، في المنطقة التي أرادت الميليشيات اللبنانية بناء مطار صغير يخدم لبنان المسيحي. أشار سامي إلى أنه من السخرية أن العديد من اللبنانيين يريدون أن يكونوا منفصلين، بينما في الواقع لا يمكننا الإنتاج بدون بعضنا البعض. موردونا مسلمون؛ ممولونا مسلمون والعديد من معداتنا تأتي من شركات مصنعة مسلمة. لا يمكننا أن نكون بمفردنا.”
