النبيذ اللبناني في نقطة تحوّل في تاريخه الطويل والمجيد – وهذه نقطة تحوّل إيجابية أيضًا. لكن أولاً، نبذة عن السياق: لمن لا يعرف، لبنان، أو ما يُعرف حاليًا بلبنان، يصنع النبيذ منذ آلاف السنين. وحدهم شعوب القوقاز يصنعون النبيذ منذ فترة أطول. ولكن حتى لو صنعوه أولاً، فإن أجدادنا الفينيقيين، بفضل أسطولهم التجاري الواسع، هم من قدموا النبيذ لبقية العالم، وفي مرحلة معينة – في ذروة الهيمنة التجارية الفينيقية بين 900 و330 ق.م – كان النبيذ من جبيل من أكثر النبيذات المطلوبة في العالم المعروف آنذاك. لقد كان بترس عصره.
لكنها كانت اليسوعيين في ما يُعرف الآن بشاتو كسارا، الذين صنعوا النبيذ الجاف الحديث في وادي البقاع في منتصف القرن التاسع عشر، الذين نهضوا بمستوانا، بينما ضمن وصول الفرنسيين بعد الحرب العالمية الأولى استمرار ثقافة النبيذ. إذا كان لبنان قد أُدير من قبل البريطانيين، لما كنت أكتب هذه المقالة.
بدأت صناعة النبيذ المحلية، كما نعرفها اليوم، في أوائل التسعينيات، بعد الحرب الأهلية، عندما نهضت خمس مصانع نبيذ وهي: ‘شاتو كفريه’، ‘شاتو كسارا’، ‘شاتو موزار’، ‘شاتو ناكد’ و’دومين دي توريل’، بعد 15 سنة من القتال، وتأملوا في مستقبل مشرق. انضم إليهم بعد ذلك نصف دزينة من المنتجين الجدد المثيرين، وبحلول منتصف التسعينيات، أصبح لدينا حوالي 14 مصنع نبيذ. واليوم، نحن نقترب من 60، حيث أن لبنان على خارطة النبيذ العالمية بقوة.
لكن هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به. في الداخل، نحتاج إلى حماية صناعتنا، ليس بالضرورة عن طريق فرض ضرائب ثقيلة على النبيذات الأجنبية المستوردة، بل عن طريق تشجيع الجميع على ‘شراء اللبناني’ وإقناعهم بأن الزجاجات المصنوعة في الوطن يمكن أن تكون جيدة، إن لم تكن أفضل، من إحدى بورودو العادية جدًا – ناهيك عن أنها مرتفعة الثمن – في السوق المحلية.
نحتاج أيضًا إلى الاعتراف بأننا غير قادرين على تفعيل المعهد الوطني للنبيذ، الجهة التي يُفترض بها أن تكون عامة – خاصة لإنعاش القطاع، والتي كانت في حالة تخمر لمدة تقريبا 15 سنة دون أن تلد في الأفق. ينبغي علينا ترك إدارة الصناعة إلى ‘الاتحاد الفيني القومي اللبناني’، الذي هو المنظمة الرسمية لمصنعي النبيذ في لبنان، والذي قدّمت أكثر من أي جهة أخرى في بناء وتعزيز هذا القطاع في العقود الثلاثة الماضية.
بيع منتجاتنا
لكن في الخارج تكمن ثرواتنا. نصنع تقريبًا 10 مليون زجاجة كل عام، ولكننا لا نشرب سوى قليلاً أكثر من لتر واحد للفرد، مقارنة بـ 45 لترًا في فرنسا وإيطاليا، 36 في ألمانيا و24 في المملكة المتحدة. القلة من السياح الذين نجذبهم لا يستهلكون النبيذ بالكميات التي نرغب فيها – بالتأكيد ليس بالقدر الكافي لضمان استهلاكنا لكل إنتاجنا في الداخل.
فكيف نتقدم في السوق الدولية؟ نحتاج إلى أن نكون مختلفين. نحتاج إلى تسليط الضوء على العنب الأبيض المحلي مثل العبيض والمرواح، وما أسميه العنب ‘التراثي’ الأحمر، مثل السنسو، الغرناتش والكاريغنان. إذا قدمت للسوق الدولية شيئًا لم يسبق لها رؤيته، سيتطاير النبيذ عن الرفوف. ألا تصدقني؟ فقط اسأل شاتو كسارا، الذي يباع صنف المروا شجاعًا إلى حد كبير في كل مكان يذهب إليه، ونفس الشيء لـ’دومين دي توريل’ مع السنسو القديم. تقوم Vertical 33، وهي مصنع نبيذ صغير، بأشياء رائعة بالعبيد، مثلما يفعل شاتو سانت توماس، دومين واردي، شاتو كفريه (بكميات محدودة)، وكوتو دو ليبان. واحصل على هذا: ‘لاتوربا’ و’باترون ماونتينز’ صنعت أول نبيذات فوار لبنان، أصدرت في 2018 و2016 تباعًا. الابتكار، الحماس، والمغامرة هي أمور أساسية في عملنا.
العنب النجم، العنب الذي نعرفه جميعًا بفضل بروز النبيذات المتنوعة في العالم الجديد في الثلاثين عامًا الماضية، مثل كابيرنيه سوفيغنون، ميرلو، سيرا، شاردونيه، وسوفيغنون بلانك على سبيل المثال، كلها مناسبتها بشكل رائع – خاصة كابيرنيه، سيرا، وشاردونيه – لتربة لبنان. المشكلة هي أن الجميع الآخرين، من الأستراليين إلى الشيليين، يستخدمونها. علينا ان نتعلم أن نتنافس بشكل أفضل في سوق عالمي يتزايد فيه التنافس.
إضافة كابيرنيه سوفيغنون آخر إلى كومة عالمية ضخمة بالفعل دون إخبار المستهلك لماذا ينبغي عليه شراؤه، لن ينجح. يتعلق الأمر كله بأساسيات التسويق، ومن الضروري أن نحيي حملة ‘نبيذات لبنان’ الحائزة على الجوائز والتي توقفت قبل الأوان. يجب أن تكون، على الأقل جزئيًا، ممولة من الدولة، وأن تُطرح في الأسواق الاستراتيجية، حتى لو استغرق الأمر عقودًا لترى الفوائد. لا يمكن التأكيد بما فيه الكفاية على مدى أهمية الاستمرار في تعزيز فكرة أن لبنان هو بلد يصنع النبيذ. اوقف أي شخص في الشارع في المملكة المتحدة واسأله عن معرفته بتشيلي، وأعتقد أنهم سيذكرون النبيذ قبل تسمية العاصمة، سانتياغو، أو الأنديز. في غضون ذلك، ساعد النبيذ في تعزيز سمعة إيجابية لجنوب أفريقيا ما بعد الفصل العنصري، ويمكن أن يفعل الشيء نفسه لنا. أعتقد أنك ستتفق معي على أننا بحاجة إلى كل الدعاية الإيجابية الممكنة.
الجودة تنتصر
ولكن لا تزال النبيذات بحاجة إلى أن تكون جيدة. لا أحد سيجن بشأن دومين دي بارجيليس السوري، الذي يأتي بقصص حربية مثيرة تتنافس مع تلك الخاصة بسيرج هوشار العظيم من شاتو موزار، إذا لم يكن ما في الزجاجة لذيذًا حقًا، ومعتمد من قبل أفضل الأذواق في العالم.
وبينما صناعة النبيذ الجيد هي شيء، فإن بيعه شيء آخر. شاتو مارسياس اللبناني الشقيق لدومين دي بارجيليس، بالإضافة إلى حفنة من المنتجين الديناميكيين الآخرين، مثل IXSIR، شاتو كفريه المذكور، شاتو كسارا، دومين دي توريل، وبالطبع شاتو موزار، قد أظهروا أن النبيذات اللبنانية الممتازة والتي تتمتع بموقع جيد يمكن أن تبقى في سعر تنافسي بوحشية في بعض أكثر الأسواق تطوراً – طالما أن العلامة التجارية مشوقة. في شاتو مارسياس، يتم تغليف النبيذات بشكل جميل، بينما المالكين، كريم وساندرو سعد، شباب، جذابون، وقادرون على سرد قصة جيدة. إنها صيغة أساسية، وإذا فعلت ذلك بشكل صحيح، فأنت في منتصف الطريق.
إذن، دعونا نتبنى جيلاً جديدًا من صانعي النبيذ اللبناني القادرين على صنع نبيذات جميلة ومثيرة تثير إحساس المكان وتثير حماس مستهلك حديث متزايد الثقافة. إذا تمكنا من القيام بكل هذه الأشياء، يمكننا مرة أخرى غزو عالم عشاق النبيذ.
