“شرفوا الأرض. شرفوا الكروم. شرفوا الإلهة بداخلكم.” إنه صباح السبت الباكر وتراسي شمعون تقوم بتعليم درس اليوغا الأسبوعي في شاتو بيل-فو. “ارخوا وركيك. ارخوا كتفيك. ارخوا وجهك،” تواصل بابتسامتها في الغرفة المليئة بالنساء اللواتي قدن من بيروت ليكن هنا. في بحمدون، محاطين بكروم بيل-فو، قد تكون فقط على بعد نصف ساعة من العاصمة لكن تشعر كأنك في عالم مختلف.
لقد تعرفت لأول مرة على شاتو بيل-فو في ديسمبر الماضي. أثناء تجولي في المدينة لإنهاء تسوق عيد الميلاد، توقفت في متجر نبيذ في قرية صيفي لشراء بعض الزجاجات لزملائي الأجانب الزائرين. فكرت بأن النبيذ الأحمر الجيد سيكون وسيلة خاصة لهم ولعائلاتهم لتذوق لبنان على موائد عيد الميلاد في السويد.
قال لي صاحب المتجر الودود أنهم يبيعون نبيذين لبنانيين فقط بسبب جودتهما الفائقة. على الرغم من أنني لم أكن على علم به، كنت مقتنعًا بسهولة بأن شاتو بيل-فو هو الخيار المناسب وبعد بضع دقائق، كنت في السيارة مع أربعة زجاجات من لو شاتو – 50 دولارًا لكل منها. واحدة من هذه الزجاجات الجذابة كانت لي وفي وقت لاحق من ذلك الأسبوع، تذوقت أنا وصديقي لأول مرة تيروار بحمدون.
يقع في مكان سكن الصيف السابق للسفير الفرنسي في العراق وسوريا، وعرضت الحكومة الفرنسية العقار للبيع في أواخر التسعينيات. بعدما دُمّر جزئيًا بالحرب الأهلية حيث استمرت لسنوات عديدة في بحمدون، قدم الفرنسيون عرضًا جذابًا: إعادة بناء الأرض كمعمل نبيذ.
يعود انجذاب الثنائي إلى بحمدون إلى طفولة ناجي. نشأ في جناح الفندق في بيل-فو المشهورة في بحمدون، التي كانت تمتلكها أجداد والدته. عندما جاءت الحرب إلى القرية، اضطروا جميعًا للفرار والشيء الوحيد الذي استردته جيل بعد سنوات بين أنقاض الفندق المزدهر سابقًا هو بلاطة واحدة؛ أما الباقي فقد نُهِبَ ودُمِّر. قامت بتأطيرها لناجي كذكرى للمكان. وقبل 15 عامًا، في تكريم آخر لبيل-فو، كانت إحدى الأشياء الأولى التي قام بها ناجي وجيل هي زراعة كروم قديمة في فناءها الأمامي. عملوا على ذلك مع صوت “الفصول الأربعة” لفيفالدي ينبعث من نوافذ السيارة؛ كان هذا بداية مشروعهم العاطفي.
جيل، المولودة في مينيسوتا، التقت زوجها اللبناني في الكلية ويبدو الآن أنها تحب لبنان وبحمدون بشغف لا يُضاهيه الكثير من اللبنانيين. تأخذني في جولة حول الكرم. بينما بدأوا بثلاث قطع فقط، الآن يجنون أكثر من مائة.
الكرم يقدم مناظر خلابة. بسبب ارتفاع بحمدون، العنب المُحصد صغير، بحجم الحمّص. يصبح جلد العنب أكثر سمكًا في محاولة لحماية اللب من الضوء وهذا الجلد السميك ينتج عنه لون أعمق وزيادة في التانينات.
يعرف صانعو النبيذ أن هذا النوع من التيروار فريد من نوعه. الثمرة مميزة أيضًا بسبب المناخات الميكروية للوادي. كان العنب ينجح دائمًا هنا، إن حظهم الأعظم هو أنه لا يوجد ضباب ولا مطر في الصيف – الكروم تحتاج إلى المعاناة لكي تنضج بشكل صحيح وهذا ما يحصل هنا؛ لا تُروى بالماء. المنطقة أيضًا تزخر بنوعين من التربة، مع مستويات متباينة من الطين والحجر الجيري، ما يجعل العنب مختلف، وبالأثر، النبيذ مختلف.
لهذا السبب، على الرغم من أن بيل-فو يصنع مزيجًا بأسلوب بوردو، فإنه ليس بالوضوح المتوقع.
لا أتذكر أنني شربت أي شيء مشابه في لبنان من قبل. قد يكون اللون الأحمر الكثيف للنبيذ بالفعل لمحة عن الباقة المفاجئة التي تنتظرك عندما تأخذ أول رشفة من لو شاتو. يبدو لي أن الطعم الدائري الوفير لا يمكن أن يُضاهَى ببوردو الأكثر ليونة. حتى الإصدار المحدود من نبيذهم الأبيض مشكل بمجموعة مذهلة من الروائح، بدءًا من فاكهة العاطفة وصولًا إلى الخوخ، يحمل النضارة الحادة للصيف.
ولكن هناك المزيد لبيل-فو من مجرد صنع النبيذ. تُزرع أشجار الزيتون والتين الجديدة باستمرار لدعم الوادي الأخضر والخصيب حيث إن مهمة ناجي وجيل هي “رد الجميل” بعد سنوات عديدة من الإهمال. مع قدوم العديد من الموظفين من القرية (كل عنقود يُقطَف يدويًا) وتأجير الأراضي الزراعية من القرويين، فإن هذا مشروع متأصل بعمق في المجتمع الذي يُقام فيه.
خلال جولتي، أدركت أيضًا كيف أن جيل لديها طريقة تجعلك تشعر وكأنك في بيتك، ربما بسبب الشغف والارتباط لديها بالأرض. تشرح كل شيء كأنه هواية خرجت عن نطاقها، وليس كمشروع لكسب المال: “يعمل ناجي في التمويل، لن يضع هذا أولادنا الأربعة في المدارس،” تضحك ونحن ننظر عبر البحر المتوسط من الكرم.
الفريق الأساسي في شاتو بيل-فو نسائي. جاءت مديرة الكرم، إسبيرانزا جيرا، من إسبانيا مع سنوات عديدة من الخبرة الدولية وديانا سلامة، صانعة النبيذ الاستشارية، هي العقل المدبر وراء الطعم الأنيق. ينتجون حوالي 20,000 زجاجة سنويًا، اثنان حمراء، لو رينيسانس ولو شاتو، وبيتي جيسط، الأبيض الخاص بهم، وبعض الأراك. يُبذل كل جهد لجعل هذا التصنيف أسبوعيًا ومتوازناً وعضويًا. “نشعر أن هذا النوع من النبيذ يشبه الرومانسية،” تقول جيل خلال الغداء في مطعمهم المريح، لو تيليغراف، حيث تتطابق القائمة الفرنسي-إيطالي مع النبيذ. يجعلني الجبن الكاممبرت المُحمّر الكريمي المحضر في المدفأة والمُقترَن بنبيذهم الأحمر أرغب في القيادة إلى بحمدون كل يوم.
بينما يعمل المطعم منذ عامين، افتُتح الفندق المجاور فقط في أواخر العام الماضي. كان المبنى قد دُمِّر تمامًا، بلا سقف أو نوافذ وتم نزع السباكة، لذا احتاج إلى بعض العمل الجاد للترميم. اليوم، بيت السفير الفرنسي الصيفي السابق هو فندق بوتيك ساحر يضم سبع غرف، مسماة على أسماء أنواع العنب المقطوفة. كما يمكنك أن تتخيل، تحتوي الغرف المحاطة بمدافئ على طابع منزلي حتى أدق التفاصيل، وتحرص جيل على وجود جرة من الكعك المحضر حديثًا في كل غرفة.
هذا معمل نبيذ بوتيك لديه الكثير من الشخصية. لا شك أن حجمه الصغير له علاقة بمعياره العالي وتنوع الجوائز التي فازوا بها بالفعل – فمثلاً فاز مزيجهم من كابيرنيه سوفيجنومرلو بالذهب في منافسة لندن الدولية للنبيذ والروح. مع نهجهم العضوي الحميم وحسن الضيافة المرافق للنبيذ الرائع، يُترَجم النطاق الصغير إلى تأثير كبير.
أعلم أنني في المرة القادمة التي أفتح فيها زجاجة من بيل-فو، سيكون الأمر كأنني في الشاتو مرة أخرى، أشرف على منظر مذهل للجبال والوديان الخضراء.
