كانت أواخر أغسطس وسبتمبر شهور الحصاد لمصانع النبيذ في لبنان، وكانت الطاقة في جميع أنحاء الكروم، سواء في البترون أو وادي البقاع، ملموسة. من قطاف العنب عند الفجر إلى عيد الحصاد وجبات الفطور المتأخرة (احتفالات ما بعد الحصاد) التي امتدت حتى غروب الشمس؛ من التجمع حول طاولة الفرز (طاولة الفرز) لتنقية العنب إلى تذوق أول رشفة من النبيذ الفتي، كانت مناطق النبيذ في البلاد زاخرة بأصوات الإنتاج.
ولا تتوقف الطاقة بنهاية موسم الحصاد. ففي العام 2019، شهد قطاع النبيذ تطورات للمصانع القائمة، مثل إصدار نوع جديد من النبيذ، أو خطط لافتتاح مطعم بجانب مصنع النبيذ. كما دخل مصنع نبيذ جديد السوق (انظر box أدناه).
هذه أوقات ديناميكية لصناعة النبيذ في لبنان. الزيادة الكبيرة في عدد مصانع النبيذ في العقد الماضي — هناك 54 مصنعًا مسجلًا حاليًا في وزارة الزراعة مقابل نحو 20 في عام 2009 — جلبت معها صناع نبيذ شباب، في الغالب لبنانيون، متحمسون لتجربة تقنيات أو أصناف عنب مختلفة في صناعة النبيذ. أدى هذا إلى مزيد من النقاشات حول ما يجعل النبيذ اللبناني فريدًا وما يميزه عن المنافسة.
الجرأة في الابتكار
في الواقع، شهد العام 2019 إصدار عدة أنواع جديدة من النبيذ. واكتسبت ب- ق- دي مرسياس من شاتوه مرسياس أول مغامرة لها في عالم الروزية في 19 يونيو، حيث أصدرت كمية محدودة من الروزية ب- ق- دي مرسياس. وفقًا لكريم سعد، الشريك في ملكية شاتوه مرسياس، تردد مصنع النبيذ في البداية في إنتاج روزية، حيث أدى تصور بعض المحترفين النبيذيين إلى أنه يفتقر إلى العمق والتعقيد إلى تثبيطهم. ومع ذلك، قرروا المضي قدمًا وأنتجوا واحدة تتميز بجودتها العالية.
بسبب الإنتاج المحدود هذا العام، تم بيع معظم كمية الروزية ب- ق- مسبقًا لعملاء مجالات الضيافة لشاتوه مرسياس الذين سمعوا عن الإصدار. وهي متوفرة في بعض المطاعم ومحلات بيع النبيذ وقسم النبيذ في السوبرماركت وتباع بسعر 14 دولارًا.
مستوحى من الطلب على العنب المحلي، قرر صانع النبيذ وصاحب مصنع نبيذ سبعة، ماهر حرب، في عام 2016 إنتاج نوع فردي من عنب المروه، وهو نوع عنب محلي كان يستخدم بشكل رئيسي لصناعة العرق وفي الخلطات. مع العلم أن المروه يميل إلى النمو في جبال لبنان، بحث حرب عن كروم المروه في المناطق المحيطة بمصنعه للنبيذ في نهلا، البترون.
ما وجده يسميه “كرمه السري”، حيث يرفض الكشف عن مكانه وحتى استخدم الكازا الأوسع زغرتا على ملصق الزجاجة بدلاً من الكشف عن اسم القرية المحددة. يقول حرب إنه شعر باتصال مع الرجل البالغ من العمر 99 عامًا الذي يمتلك الكرم ويعتني به مع ابنه. يقول إن كل أحد من الكروم السبع التي يعمل معها تم اختيارها ليس فقط للعنب، ولكن أيضًا للقصة وراء الكرم. ينتج كرم المروه 4 أطنان من العنب، وبينما أنتج 600 زجاجة من خمر عام 2016، فإن حرب ينتج هذا العام 4000 زجاجة من المروه. هذه هي أول سنة تُباع فيها مروى مصنع سبعة مباشرةً للجمهور. وتُباع بسعر 30 دولارًا، وهي متوفرة في مصنع سبعة للنبيذ وموقعين آخرين (بار النبيذ فينوثيك في الأشرفية، تواليت على شارع الكومودور، والنبيذ اللبناني 209). يخطط حرب لتصديرها إلى الولايات المتحدة وكندا ولندن
وفي الوقت نفسه، جرب شاتوه قنطار مع نوع عنب ألماني، وهو الريسلينغ، الذي نشأ في منطقة الراين. ومن المعروف أن الريسلينغ يحتاج إلى مناخ بارد ليزدهر، ولذلك فهو غير شائع في هذه المنطقة. باستثناء شاتوه قنطار، لا يملك ريزلينغ سوى شاتوه الخوري وجبال البترون، حيث ينتج الأخير نبيذًا من نوع واحد منه. لكن إيفا نايم، مديرة التسويق والشريكة في ملكية شاتوه قنطار، تقول إن التربة الجيرية، والاختلاف في درجات الحرارة بين النهار والليل في قنطار، وموقع كرمتهم — حيث تشرق الشمس مباشرة على العنب لبضع ساعات فقط في الصباح — كلها ظروف مثالية لنمو الريسلينغ. وتقول إن شقيقها، إدي نايم، صانع النبيذ في شاتوه قنطار، اختار العمل مع الريسلينغ لأنه “حلم صانع النبيذ بسبب تعقيده وعمقه.”
قبل أحد عشر عامًا، زرع شاتوه قنطار نصف هكتار من كرومهم بالريسلينغ، وفي عام 2017، أنتجوا 1,000 زجاجة من ريسلينغ نوع واحد. وبهامش الإنتاج المحدود من هذه الزجاجات، يشرح أن الكروم الريسلينغ لديها إنتاجية منخفضة. يأتي النبيذ جاهزًا للصالح في أغلب الأحيان في خزانات الفولاذ المقاوم للصدأ لمدة عامين — تشرح نايم أن الخمور البيضاء عادة لا ينضج، لكن ارتفاع الحموضة في الريسلينغ يسمح له بالنضوج بشكل جيد — وتم إصداره في السوق في وقت سابق من 2019. يُباع بسعر 18 دولارًا في متجرهم في السيوفي وبعض المطاعم والمحلات المخصصة. وتقول نايم: “لا أتعجل في بيعه لأنه يمكن أن ينضج بشكل جيد، ولذلك فإنه من المؤسف شربه الآن.”
طعام للتفكير
هناك تصور بين بعض اللبنانيين، عادة الأجيال الأكبر، أن النبيذ اللبناني أقل جودة عند مقارنته بالنبيذ الأجنبي. ومع ذلك، وفقًا لأولئك الذين تم مقابلتهم في المقال، فإن الزيادة في عدد مصانع النبيذ، والزيادة الموازية في سياحة النبيذ، تغير هذا التصور ببطء. يقول سيباستيان خوري، صانع النبيذ وصاحب شاتوه بعل: “قررت افتتاح مطعم [في مصنعي للنبيذ] بسبب زيادة الطلب على مثل هذه المشاريع”. “عندما يتصل الزوار لحجز زيارات للمصنع، يسألوني دائمًا إذا كان هناك مكان يمكنهم تناول الطعام فيه بعد ذلك.” ومع شريك صامت، سيقوم خوري بالاستثمار ب70,000 دولار لتحويل التراس المجاور لمنطقة التخمير إلى مطعم ستيك وتاباس يتسع لـ40 مقعدًا.
يقول خوري إنه كان يخطط لأن يكون المطعم مفتوحًا طوال العام، ولكن بسبب الوضع الاقتصادي المؤسف الذي تمر به البلاد، سيكون مكانًا موسميًا يعمل من أبريل/مايو إلى أكتوبر. على المدى الطويل، خاصة إذا تحسنت الحالة الاقتصادية، فإنه يخطط للحصول على عدد قليل من البيوت الصغيرة للنزلاء الليلة، والتوسع أكثر في سياحة النبيذ.
يعتقد خوري أن وجود مطعم في الموقع له عدة مزايا للمصنع. ويقول: “سنستفيد من زيادة في المبيعات بسبب النبيذ الذي سنبيعه في المطعم، ولأنه من المرجح أن يشتري الناس النبيذ من متجرنا في المصنع”. “يمكنني أيضًا تحقيق ربح صغير من المطعم الذي يعد في النهاية مشروعًا صغيرًا.” سيكون مطعم شاتوه بعل جاهزًا للعمل بحلول صيف 2020.
أتيبايا هو مصنع نبيذ آخر يخطط لوجود مطعم بحلول صيف 2020. يشرح مالكه، جان مسعود، أنه يريد أن يزور المزيد من الناس المصنع في البترون وفكر في وجود مطعم حميم يطل على الكروم. سيكون المطعم جاهزًا للعمل طوال العام، ولكن فقط في عطلات نهاية الأسبوع خلال فصل الشتاء.
وعلى الرغم من هذا الديناميكية والنشاط، لا يزال هناك مجال لتنمية صناعة النبيذ في لبنان، خاصة إذا كان هناك مزيد من التعاون بين صناع النبيذ، وإذا استمر هذا الروح من التجريب في التشجيع. يمكن للشعور بالطاقة خلال الحصاد أن يوجه الصناعة نحو نجاحات أكبر.
