على الرغم من أن لبنان يمتلك تاريخًا غنيًا في إنتاج النبيذ يعود إلى الفينيقيين الذين كانوا يتاجرون به، إلا أنه قد وصل مؤخرًا فقط إلى مستوى عال من النضج الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى التفكير العميق والتساؤل حول الهوية. شهد العقد الماضي زيادة في عدد مصانع النبيذ في لبنان من حوالي 20 إلى 54 مصنعًا مسجلًا في وزارة الزراعة في أوائل عام 2019، وفقًا لظافر الشاوي، الرئيس الحالي لاتحاد الكرمة في لبنان (UVL) ورئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة شاتو كَسارا. وقد أدى النمو الذي يزيد عن الضعف في عدد منتجي النبيذ الذين يتنافسون في الأسواق المحلية والدولية إلى التفكير الذاتي في القيمة التنافسية للنبيذ اللبناني مقارنة بالنبيذ الدولي.
ما أدى أيضًا إلى هذا التحقق الذاتي هو زيادة، وإن كانت طفيفة، في عدد صانعي النبيذ اللبنانيين مقابل الأجانب، الذين يظل وجودهم هو القاعدة في معظم مصانع النبيذ في البلاد. “في حين أن الأمور كانت طبيعية جدًا قبل 20 عامًا [لوجود صانع نبيذ أجنبي]، اليوم هناك المزيد من صانعي النبيذ اللبنانيين المتعلمين في الخارج ويعملون في لبنان”، يقول هادي كحالة، مستشار النبيذ الذي سيترأس مصنع أتيبايا للنبيذ اعتبارًا من 15 أكتوبر. “على الرغم من أن غالبية هؤلاء يعملون في مصانع الملك الذي يملكه أو آباؤهم أو الذين لهم صلة بصناعة النبيذ، إلا أن الزمن لا يزال مثيرًا.” يشرح كحالة أن بفضل هذا الملكية، يتمكن صانعو النبيذ اللبنانيون من اتخاذ المخاطر، والتجربة في تقنيات صناعة النبيذ، أو استكشاف أنواع عنب بديلة. صانع النبيذ الأجنبي الذي يعمل بموجب عقد يواجه قيودًا أكثر.
صورة لجريج ديمارك | إكزكيوتف
يقول صانع النبيذ الفرنسي والمدير الفني في شاتو كيفرايا، فابريس غيبرتو، إن جيل صانعي النبيذ اللبنانيين الجديد نسبياً يريد القيام بصنع النبيذ بشكل مختلف، ولذلك قدموا أصناف عنب دولية كانت غير شائعة في لبنان سابقاً، مثل ميرلو أو بينو نوار. “وهذا يدفع الصناعة إلى الأمام، ولهذا السبب لدينا هذا التنوع الكبير في أنواع العنب في لبنان”، يقول غيبرتو.
مواكبة متطلبات السوق
هوية النبيذ اللبناني قد تم تشكيلها أيضًا بتأثير من اتجاه المستهلك لاحتضان تراث وأصالة البلاد. “كانت هويتنا ستتطور على أية حال بمرور الوقت، لكن ما يسرع هذا هو السوق”، يقول كحالة. “إنه السوق الدولي الذي يريد هوية واضحة للنبيذ اللبناني.”
يؤكد العديد من صانعي النبيذ الذين أجرى معهم هذا المقال مقابلات، يتحدثون من تجربتهم الخاصة، إن شغف الصحافة والنقاد الدوليين بالنبيذ اللبناني قد أثير بشكل ملحوظ. يشرح غيبرتو أنه في النهاية، هم اللاعبون الذين يحددون ما يعتبر نبيذاً جيداً، لذا تقديم منتج تنافسي وفريد يصبح أكثر أهمية.
“اليوم هناك المزيد من صانعي النبيذ اللبنانيين المتعلمين في الخارج ويعملون في لبنان.”
ماهر حرب، صانع النبيذ ومالك مصنع سبعة للنبيذ في البترون، يردد كلمات كحالة، موضحًا أن عادات المستهلكين المحليين والدوليين قد اتجهت نحو طلب منتجات فريدة تروي قصة، ويجب على مصانع النبيذ اللبنانية أن تستفيد من ذلك. “إذا فتحت زجاجة نبيذ لبناني في باريس، وكان مذاقها مثل بوردو أو بورجوندي أو النبيذ الأسترالي، فما هي اللبنانية في ذلك؟” يسأل حرب. “إذا بدأ النبيذ اللبناني يُسمى بوردو اللبناني، ماذا فعلنا غير نسخ بوردو؟”
قديم وفخور
بالنسبة لبعض الناس، هوية النبيذ اللبناني متجذرة في تاريخه. كما يوضح غيبرتو، هناك اعتقاد خاطئ شائع بأن النبيذ اللبناني جديد في إنتاج النبيذ، بينما في الواقع هو بلد قديم في إنتاج النبيذ. هذا الاعتقاد الخاطئ يرجع إلى حقيقة أن إنتاج النبيذ كان مقيدًا بشدة خلال الحكم العثماني الطويل على المنطقة، ولم يعاد إحياؤه إلا مع قدوم اليسوعيين من شمال إفريقيا وإحضارهم أصناف العنب الشائعة في المناخ الحار للبحر الأبيض المتوسط مثل الصنصو.
يقول شاويويلز من UVL إنهم يعملون على، وقد اقتربوا جدًا من إثبات أن لبنان هو أول بلد يتم منه تداول النبيذ خارج بلد إنتاجه مع الفينيقيين. إنهم أيضًا يحاولون تحديد ما إذا كان هو أقدم بلد ينتج النبيذ، ولكن هنا يوجد عدم يقين حيث يمكن لجورجيا وأرمينيا وإيران أن تكون منافسات محتملات لهذا الادعاء. حاليًا، تقول جورجيا إنها أقدم بلد لإنتاج النبيذ، ومن الصعب دحض هذا. الأمل هو أن بإثبات هذه الرواية، ستستفيد صناعة وإنتاج وبيعات النبيذ اللبناني. في لبنان، إجمالي إنتاج النبيذ، وفقًا لأرقام UVL، هو فقط 9 ملايين زجاجة وإجمالي الأرباح السنوية لمصانع النبيذ اللبنانية تتراوح بين 55.3 مليون دولار و66.3 مليون دولار.
بالنسبة إلى غيبرت، الاحتفال بصناعة النبيذ في لبنان يعني أيضًا إحياء الطرق القديمة لإنتاج النبيذ، مثل تعتيق النبيذ في الأواني الخزفية الطينية (مزهرية يونانية أو رومانية قديمة ذات مقابض اثنين ورقبة ضيقة) على الطريقة الفينيقية—شاتو كيفرايا جربت هذه التقنية وأصدرت أول محصول لها من النبيذ Amphora 2017 Special Cuvee في أوائل عام 2019. “يجب تسويق هوية النبيذ اللبناني تحت قصة ثقافة النبيذ الخاصة بهم، وحقيقة أنهم هم أقدم بلد لتجارة النبيذ”، يقول غيبرت. “يتبع ذلك تنوع النبيذ لدينا الناتج عن تنوع تربة البلاد، المناخات الصغيرة وأنواع العنب.”
صورة لجريج ديمارك | إكزكيوتف
أرض جميلة
بالتأكيد، تسليط الضوء وإبراز تربة منطقة صناعة النبيذ—التي تُعرفها منصة Wine Folly الإلكترونية للمعرفة وتقدير النبيذ بأنها “كيف تؤثر مناخ المنطقة، التربة والتضاريس (التضاريس) على طعم النبيذ”—يُعتبر من قبل البعض ممن أجرى معهم هذا المقال مقابلات بأنه عنصر حاسم في هوية نبيذ بلد. “يجب أن نحتفل بتربتنا”، يقول حرب من مصنع سبعة للنبيذ. “النبيذ هو تعبير عن الأرض، والبلد هو الأرض لذلك، بالنسبة لي، هذا هو الطريقة الوحيدة لوضع هوية لنبيذك.”
يعتقد حرب أن لبنان محظوظ بامتلاكه مناخات دقيقة وتربات متنوع جدًا. لتوضيح هذا التنوع، يعطي مثالًا عن نفس نوع العنب الذي يزرعه في كرومه المنتشرة عبر لبنان، والتي لها مذاقات مختلفة تمامًا حسب المناخ الدقيق والتربة حيث تنمو.
عنب مختلف عن غيره
بالنسبة للمستهلكين، ربما يكون العنصر الأبرز والأكثر تمييزًا لهوية نبيذ بلد هو نوع العنب المستخدم في النبيذ أحادي العنب. جو أسعد طعمه، صانع النبيذ والمشارك في ملكية شاتو سانت توماس في غرب البقاع، يعطي مثالًا على كيف يرتبط النبيذ اليوناني بالأسيتيكو، والنبيذ الأرجنتيني بالمالبيك، قائلًا إن نموذج إنشاء الهوية هذا يجب أن يُعاد إنشاؤه في لبنان.
غالبًا ما تكون مثل هذه العنب ذات الشعبية نباتية في الوطن وتُعرف بالعنب المحلي. “العنب المحلي هو اليوم موضة وبضعة بلدان تحاول التركيز على عنبها المحلي”، يقول شاويويلز. “في لبنان، لدينا نوعان محليان من العنب، الأوبيدي والمروه والتي، تماشيًا مع الاتجاه العالمي، قد تم تطويرها بشكل جيد من قبل بعض المنتجين الذين يبيعون 100٪ نبيذ مروه أو نبيذ أوبيدي 100٪.”
في البداية، كان يعتقد أن الأوبيدي والمروه لا يصلحان للاستخدام بمفردهما، وبالتالي استخدمتا في مزيجات النبيذ أو لصنع العرق. كان شاتو سانت توماس أول مصنع نبيذ ينتج نبيذ أوبيدي بنسبة 100٪ في 2015، كجزء من التعاون مع مشروع واين موزايك، وهو منظمة غير ربحية تدعم التنوع في النبيذ من خلال الترويج وحماية أصناف العنب الأصلية في البحر الأبيض المتوسط. في تفسير ما دفعه لتجربة العنب المحلي، يقول طعمه: “ما أعطاني الفكرة هو أننا كنا نسأل دائمًا لماذا نستخدم العنب الدولي لنبيذنا بينما نحن بلد إنتاج النبيذ العتيق.” يقول إن الاستجابة المحلية والدولية لنبيذ الأوبيدي لشاتو سانت توماس كانت إيجابية للغاية، كما يتضح من زيادة الإنتاج من 3000 عندما تم إطلاقه أول مرة إلى 20000 زجاجة في 2018، جميعها تباع في منتصف الموسم.
بعد نجاح سانت توماس، بدأت العديد من مصانع النبيذ في إنتاج نبيذ أحادي العنب باستخدام العنب المحلي، ويعتقد حرب أن المزيد من مصانع النبيذ ستفعل ذلك مع مرور الوقت. “أعتقد أن هذا قادم”، يقول. “كان عنب الأوبيدي أول عنب محلي يُستخدم في إنتاج نبيذ أحادي العنب منذ حوالي خمس سنوات، وأتذكر أننا واجهنا الشك والمقاومة آنذاك، ولكن الآن هناك أكثر من 20 مصنعًا للنبيذ يجرّبون الأوبيدي في صناعة النبيذ.” حرب أصدر مؤخرًا نبيذ أحادي العنب مروه (انظر نظرة عامة).
“نسأل دائمًا لماذا نستخدم العنب الدولي لنبيذنا بينما نحن بلد إنتاج النبيذ العتيق.”
شاتو كسارا أطلقت أيضًا نبيذ مروه أحادي العنب، لعام 2017، وحققت نجاحًا كبيرًا في 2018 (المنتج الثاني لعام 2018 قد تم إصداره مؤخرًا في السوق). “أعطى المروه العالم الفرصة لتذوق عنب نادر وعتيق”، يقول جورج سارة، الرئيس التنفيذي التجاري لشاتو كسارا. “تم بيع معظمها في الخارج حيث يوجد وعي أكبر وطلب على مثل هذه الأنبذة الغامضة. لقد ساعد في دفع قصة النبيذ اللبناني في المملكة المتحدة، ونأمل أن يفعل نفس الشيء في أسواق أخرى في العام القادم.”
في البحث عن العنب المحلي
بينما يبدو أن الأوبيدي والمروه هما حببتي العنب الأبيض المحلي، إلا أن نوعًا من العنب الأحمر المحلي لم يتم العثور عليه بعد، والبحث جارٍ وفقًا لصانعي النبيذ الذين أُجريت معهم مقابلات لهذا المقال. “لدى مشروع واين موزايك حوالي 40 نوعًا من العنب المسجلة كعنبات لبنانية محلية، ولكن العديد منها عنب مائدة”، يقول طعمه. “من بين هؤلاء الأربعين، إذا نجح فقط خمسة في صناعة النبيذ، سيكون ذلك رائعًا. نحتاج إلى وجود بعض أصناف العنب الأحمر المحلي لصناعة النبيذ.” يوضح أنه هناك مجال أكبر للتجربة عند العمل مع النبيذ الأحمر، على عكس النبيذ الأبيض، حيث يجب أن يتم تعتيقه، وبالتالي يمكن استخدام مجموعة متنوعة من التقنيات (التعتيق في البلوط أو الفولاذ الذي لا يصدأ، تحديد المدة الزمنية لتعتيقه، وما إلى ذلك).
مثل خاص بنا
لقد تم استخدام بعض أنواع عنب صناعة النبيذ في لبنان لفترة طويلة لدرجة أنها تُعتبر تراثية أو متبناة ويمكن استخدامها لتحديد النبيذ كلبنان. “يمكننا تبني الصنصو لأنها تتمتع بإمكانيات كبيرة وقد زُرعت في لبنان لأكثر من 100 عام مع اليسوعيين. لذا يمكننا القول إنها عنبة متبنية ويمكن استخدامها في الخلطات اللبنانية”، يقول طعمه.
صورة لجريج ديمارك | إكزكيوتف
بينما عادة ما يُستخدم الصنصو في خلطات النبيذ الخفيفة مثل الروز، تحدى صاحب مصنع دوميانا دي توريلا للنبيذ فاوزي عيسى هذه الفكرة وأنتج نبيذ أحادي العنب أحمر الصنصو في 2014 لقي قبولًا جيدًا دوليًا وهو النبيذ الأفضل أداءًا في نيويورك ولندن وبودابست. عند استعراضه ما دفعه لاستخدام صنصو في نبيذ أحادي العنب، يقول عيسى: “بكون مصنعًا قديمًا، كان لدوميانا دي توريلا كروم صنصو عمرها 70 عامًا استخدمتها في خلطاتي، لكن كل مرة كنت أتذوق خزان الصنصو خلال الحصاد، كنت أتعجب بمذاقها. لذلك فكرت أنه سيكون فكرة جيدة لمحاولة استخدامها كنبيذ أحادي العنب وإعادة النبيذ اللبناني إلى جذوره، بما أن الصنصو كان ملك النبيذ الأحمر قبل إدخال العنب النبيل (بينو نوار وكابيرنيه سوفيجنون) بواسطة صانعي النبيذ الفرنسيين في الستينات والسبعينات.” بدأت دوميانا دي توريلا بإنتاج 6,000 زجاجة من الصنصو في 2014، واليوم وصلت إلى الإنتاج الأقصى بـ 25,000 زجاجة ودفع ذلك عيسى لأن يسمي صنصو “جواز سفر” نبيذه “لأنه يقدم للموزعين الدوليين منتجًا فريدًا وخاصًا.”
معًا ننمو
هناك الكثير من الطاقة والحماس حول العنب المحلي أو المتبني في لبنان، وحول إيجاد هوية لنبيذ البلاد، لكن كل من غيبرت وكحالة يقولون إن هذا سيستغرق وقتًا ويتطلب الصبر — كما يشير غيبرت، استغرق بورجونيا ثلاثة قرون لتطوير سمعتها في النبيذ.
سيؤدي دعم الحكومة من خلال وزارة الزراعة إلى دفع هذا البحث عن عنب لبناني محلي قدما، كما حدث في بلدان إنتاج النبيذ الأخرى. “في فرنسا وبلدان أخرى، هناك مؤسسات ممولة من القطاع الخاص، أو مؤسسات ممولة من الحكومة، التي لديها جميع الأدوات لاختبار وتجربة العنب المحلي، ثم مساعدة صانعي النبيذ في زراعة عنبهم”، يقول حرب. “ما نفتقده في لبنان هو هذا. لا يوجد دعم، ويتم ذلك على أساس المبادرات الفردية، الأمر الذي يكون صعبًا جدًا.”
استغرق بورجونيا ثلاثة قرون لتطوير سمعتها في النبيذ.
يعتقد كحالة أن هذا البحث عن أصناف العنب المحلية وهوية للنبيذ اللبناني يمكن تسريعه إذا عمل صانعي النبيذ معًا. “صنع نوع جديد من النبيذ يستغرق على الأقل تجربة لمدة 15 عامًا لأنك تحصل على محصول واحد فقط في السنة، لذلك تحتاج إلى صانعي نبيذ لبنانيين مع الخبرة على استعداد لمشاركة نتائج تجاربهم مع زملائهم من أجل تقليص هذا الوقت؛ علينا أن نزرع هذه الروح. هذا سيمكن القفزة الكبرى، وإلا فسوف يستغرق الأمر وقتًا، لكن سيتم تطوير الهوية”، يقول.
سواء من خلال العنب المحلي والمتبني أو العنب الدولي، وسواء من خلال تقنيات صناعة النبيذ القديمة أو الأكثر حديثة، وصلت صناعة النبيذ اللبنانية إلى مستوى من النضج حيث أصبحت المناقشات حول هويتها وحافتها التنافسية أكثر شيوعًا. وبالتالي، نرفع كأس من النبيذ الأبيض المحلي—ونأمل قريبًا للنبيذ الأحمر—إلى مستقبل مشرق لصناعة النبيذ في لبنان.
