يعد لبنان من أقدم الدول في تاريخ صناعة النبيذ في العالم. فقد كان ينتج ويتاجر بالنبيذ منذ 6,000 سنة؛ هو موطن لمعبد باخوس الأكبر في العالم المخصص لإله النبيذ؛ وإحدى مدنه، بوتريس (البترون)، سميت تكريماً للكلمة اليونانية القديمة التي تعني عنقود العنب. خلال عهد الدولة العثمانية، انخفض إنتاج النبيذ لصالح إنتاج العرق. لكن اللبنانيين لم يتوقفوا عن صنع النبيذ بشكل تام. في الواقع، بدأت العودة إلى إنتاج النبيذ قبل نهاية الفترة العثمانية في 1857 – منذ حوالي 162 سنة – عندما قام اليسوعيون بزراعة الكروم في كسارۃ. وفي أوائل التسعينيات من القرن الماضي بدأت صادرات النبيذ اللبناني بالارتفاع.
يشترك النبيذ اللبناني في قصة مشابهة مع نظرائه من النبيذ الأمريكي، التشيلي، الأرجنتيني، الأسترالي، نيوزيلندا، وجنوب إفريقيا. بعض هذه الدول الجديدة في صناعة النبيذ – وهي مصطلح يعرف الدول المنتجة للنبيذ خارج أوروبا – بدأت في إنتاج النبيذ في القرن السادس عشر، والبعض الآخر لاحقاً. لقد مروا جميعاً بأوقات صعبة – مثل انكماش اقتصادي، ولوائح معاكسة على الكحوليات، ومقاطعة دولية، وآفات كرمة العنب – وظهروا جميعاً مجدداً على الساحة الدولية بين الستينيات والثمانينيات.
لكن هنا تتوقف التشابهات. من دون وجود موروث نبيذ يعود لآلاف السنين، تمكنت هذه الدول بطريقة أو بأخرى في فترة قصيرة من إعادة تشكيل وإعادة اختراع صناعة النبيذ العالمية وبإنجاز لا يمكن تصوره، حيث أخرجوا مصنعي النبيذ الأوروبيين من مناطق راحتهم. في مساحة بضع مواسم حصاد، بنوا هوية قوية لنبيذهم.
أما لبنان، فعلى الرغم من تراثه في صناعة النبيذ، لم يحقق بعد تأثيراً على الساحة العالمية. تم سؤال حامل لقب ماستر أوف واين – وهو لقب يمنح لـ 390 شخصاً في جميع أنحاء العالم من قبل معهد ماسترز أوف واين، ويعتبر أرفع تكريم أو لقب يمكن تحقيقه في عالم النبيذ – في جلسة مغلقة مع اتحاد النبيذ اللبناني في مايو عن نظرة العالم الخارجي للنبيذ اللبناني. توقفت للتفكير وجاء إجابة مؤلمة لكنها صادقة: “ما هي النظرة؟”
هل العالم على دراية بأن لبنان ينتج النبيذ أصلاً؟ وإذا كان كذلك، هل يمكنه تحديد هوية النبيذ اللبناني؟ لتوضيح الأمر، هذا لا يعني أن لبنان لا ينتج نبيذاً مصممًا بشكل جميل. كما لا يعني أن النبيذ اللبناني ليس لديه عشاق ومتابعين متحمسين. بل يعني ببساطة أن عددًا قليلاً جدًا من الأشخاص قد سمعوا عنه، وإذا كانوا قد سمعوا به، فلا يمكنهم تعريفه. فقط مصنع نبيذ واحد تمكن من تحطيم السقف الزجاجي الغامض. في تجربتي في سؤال محترفي النبيذ في جميع أنحاء العالم عن النبيذ اللبناني، فإن إجابتهم ستشير، بشكل شبه دائم، إلى شاتو موسار. يفتخر الجميع بهذا الإنجاز. لكن لتسويق لبنان بكفاءة، مصنع نبيذ واحد ليس كافياً.
ما نحتاجه هو مجموعة من صانعي النبيذ اللبنانيين الشباب الذين يتحدون لتجربة وتبادل المعرفة بشفافية.
تنتج مصانع النبيذ اللبنانية ما يقرب من 9 ملايين زجاجة سنويًا، حسب تقديرات اتحاد النبيذ اللبناني. من ذلك، يتم تصدير حوالي 3 ملايين زجاجة. إنها قصة نجاح. صناعة النبيذ هي واحدة من ثلاث صناعات فقط في لبنان تستخدم المواد الخام المحلية ولديها رصيد تجاري إيجابي؛ بناءً على إحصاءات الجمارك لعام 2018، فقط إنتاج النبيذ والمربى والخل يحقق هذه المعايير. صناعة النبيذ هي مهنة توفر توفيراً لحياة الآلاف من العمال وأسرهم في لبنان، حسب تقديري الشخصي لعدم وجود بيانات رسمية. وبينما كان تاريخيًا أن صناعة النبيذ اللبناني كانت من اختصاص المسيحيين، فإن الصناعة اليوم متنوعة من حيث المنطقة والدين والبيئة الاجتماعية. يجب أن تلاحظ الحكومة هذا وتدعم صناعة النبيذ كصناعة تفيد جميع اللبنانيين.
ومع ذلك، فإن مجال التحسين شاسع. يجب أن يصدر لبنان أكثر بكثير من 3 ملايين زجاجة، بما يتماشى مع صادرات جيرانه. في عام 2017، على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، صدرت اليونان 34 مليون زجاجة من النبيذ، بينما صدرت إسرائيل 23 مليون زجاجة (زيادة عشرة أضعاف على مدى فترة 15 عامًا)، وفقًا لإحصاءات المنظمة الدولية للكرمة والنبيذ (OIV). وإذا تعمقنا في دول العالم الجديد، فإن الأرقام تصبح مذهلة. وفقًا للمنظمة، في عام 2017، صدرت تشيلي 1.3 مليار زجاجة؛ أستراليا، 1 مليار؛ جنوب إفريقيا، 597 مليون؛ الولايات المتحدة، 437 مليون؛ الأرجنتين، 297 مليون؛ ونيوزيلندا، 377 مليون. كيف فعلوا ذلك؟ بتوحيد الجهود، بتجربة ثم ترويج نوعهم الخاص، ومن خلال التوسع بما يتجاوز مطاعم المأكولات الخاصة في الخارج. كل هذه أمثلة يمكن أن يتعلم منها صانعو النبيذ اللبنانيون.
القوة في الوحدة
في منتصف القرن العشرين، لم يكن أحد في العالم الجديد يحلم بمنافسة فرنسا في مجال النبيذ – باستثناء، ذلك، الكاليفورنيون، الذين قرروا تحدي أوروبا من خلال إنشاء كابيرنيت ساوفيجنون وشارادوني يمكن أن ينافس أفضل أنواع النبيذ الفرنسي. وادي نابا المشمس، الذي يتبع حكمة صناع النبيذ العباقرة مثل أندريه تشيلشتشيف، ورؤية أصحاب البصيرة مثل روبرت موندافي، كان مستعدًا لغزو عالم النبيذ. أدرك هؤلاء الرجال العظماء أنه لتحدي العالم، سيكونون أكثر نجاحًا بالعمل معًا بدلاً من العمل على حساب بعضهم البعض. كان ذلك يعني التخلي عن سلوك المنافسة الضيق الأفق واحتضان الشفافية والتعاون الكامل. في عام 1944، وقع سبعة تجار نبيذ اتفاقية تأسيس جمعية تجارة نبيذ الوادي – التي تضم الآن 550 مصنعًا. على مدار 75 عامًا، كان الروح الجماعية والصداقة بين أعضاء الجمعية ضمانًا لنجاح وجودة النبيذ الكاليفورني. تحديات تقنية تجارية، بيئية وتسويقية تم – وما زالت – تُعالج بشكل جماعي، بوحدة وشفافية غير مسبوقة في أي منطقة نبيذ أخرى.
الوحدة، ومشاركة المعلومات، والتجربة المشتركة هي الأساس إذا أردنا للنبيذ اللبنانيالنجاح على المستوى الدولي كما وجد النجاح النبيذ الأمريكي. يفعل اتحاد النبيذ اللبناني ما بوسعه لتنسيق الجهود. كذلك، وزارة الزراعة، ومديرها العام النشيط، لويس لحود، يحاولون مساعدة الصناعة، لكنهم مقيدون مالياً. المعهد الوطني للنبيذ، الذي ينبغي أن يكون الهيئة الفنية الحاكمة للنبيذ في لبنان، موجهة بالبيروقراطية اللبنانية. ما نحتاجه هو مجموعة من صانعي النبيذ اللبنانيين الشباب يتحدون لتجربة وتبادل المعرفة بشفافية. يعتبر عالم النبيذ فريداً من حيث أن أي تجربة بأنواع عنب جديدة وتقنيات صناعة النبيذ قد تستغرق من 10 إلى 15 عامًا قبل أن تظهر نتائجها. مجموعة تعمل معًا، تتعلم من أخطاء بعضها البعض، وتشارك النجاحات، سوف تزيد من سرعة وكفاءة منحنى التعلم بشكل كبير.
البحث عن مالبيك لبنان
بالإضافة إلى العمل معًا، يحتاج لبنان إلى العثور على نوع معين من العنب والترويج له. خذ مثال نيكولاس كاتينا زاباتا، الذي دفع مالبيك الأرجنتيني إلى الساحة الدولية. في الثمانينات، كانت الأرجنتين تعتبر منتجًا للنبيذ بكميات كبيرة. ضد التيار، باع زاباتا شركته المنتجة للنبيذ المائدة، محتفظًا فقط بفرع النبيذ الجيد من مصنع العائلة، وبدأ اللعب بنوع العنب المسمى مالبيك. قال له العديد من زملائه إنه كان مجنون تماماً. المالبيك أصله من فرنسا، لكنه كان بعيدًا عن أن يكون نوعًا محببًا لدى هواة النبيذ الذين كانوا يقعون في حب الأنواع المصنوعة من عنب مثل الكابيرنيت ساوفيجنون. تساءل زاباتا عما إذا كان المالبيك يمكن أن يصل إلى هذه القمم؛ استغرق الأمر خمس سنوات من التجارب قبل أن يكون راضياً بما يكفي لإنتاج كاتينا مالبيك في عام 1994.
لقد كان نجاحًا مطلقًا. “إحسنت يا نيكولاس كاتينا”، كتب نقاد النبيذ الأمريكي روبرت باركر جونيور؛ نشرت جريدة وول ستريت أول مقال لها على الإطلاق عن المالبيك في عام 1999. بعد عقد من الزمان، أصبح المالبيك نجمًا كبيراً، وأصبحت الأرجنتين عاصمة المالبيك في العالم.
إذا فما هو مالبيك لبنان؟ سينسو، الذي زرعه اليسوعيون في منتصف القرن التاسع عشر؟ ربما. بدأ مسار موسار قبل عقود، تبعه مؤخرًا فيرتيكال 33 الجريء ودومين دي تويريلز الملونة. هل هو السيراه، الذي يقدم بأداء رائع في مناخ لبنان المتوسطي؟
نحتاج لنبتعد بامتنان وألم عن الجسر التجاري الذي نقلنا إلى الساحة الدولية.
أم أنه الأوبيضية، وهو أحد الأنواع المحلية القليلة جدًا التي تقدم أداء جيدًا في إنتاج النبيذ. يقول المشككون إنه ليس جيدًا بما يكفي. أقول إننا لم نحاول بما فيه الكفاية. لم نستكشف بعد بعمق ما الذي تملك هذه العناصر المتقلبة الناضجة لتقدمه.
هل هو المكاساسي، الذي أُبَرِزَ بواسطة خمر كرم في جزين؟ أم المروي، وهو نوع استخدم مع نتائج واعدة من قبل كسارا وسانكتوس وفينكس في البترون؟ أم أنه المالبيك المعتاد، الذي زرع في لبنان فقط بواسطة أتيبيايا، مصنع نبيذ صغير – الذي سوف أرأسه اعتبارًا من 15 أكتوبر – تم تأسيسه في البترون في عام 2008؟
نحتاج لتجربة، كما يفعل جو أسعاد طعمة من سان توماس وفابريس جيبرتو من كفريا. نحتاج لنحتضن نوعًا محليًا ونستخدمه لصنع بعض من أفضل أنواع النبيذ المصنوعة به، وعلينا أن نتأكد من أن العالم يعرف ما نفعله. عالم النبيذ سيبدأ قريبًا في الاستماع.
فخ المأكولات اللبنانية
وأخيرًا، يجب على صانعي النبيذ اللبنانيين توسيع آفاقهم إلى ما وراء المطاعم اللبنانية في الخارج. هل سمعت عن فن الطهي التشيلي؟ المطبخ الراقي النيوزيلاندي؟ المطبخ الرفيع؟ قليل من الناس على الإطلاق. ومع ذلك، توجد النبيذ التشيلي والنيوزيلندي في كل ركن من أركان العالم. عدم وجود مطبخ تشيلي ونيوزيلندي معترف به على نطاق واسع كقاعدة لتوسع النبيذ كان عائقًا يجب التغلب عليه، لكنه كان أيضًا نعمة دفعت هؤلاء المنتجين للبحث عن طرق إبداعية وجريئة لتسويق منتجاتهم. بمساعدة، على الرغم من ذلك، من الميزانيات الترويجية الضخمة التي خُصّصت من قبل حكوماتهم – وهو شيء لا يمكننا حتى الحلم به في لبنان.
المأكولات اللبنانية هي فخر لبنان بالإضافة إلى كونها العميل الرئيسي لمنتجي النبيذ اللبنانيين. من خلال بحثي الخاص، قدرت أن المطاعم اللبنانية في الخارج تشتري 70 في المئة من صادرات النبيذ اللبناني كل عام. لكن المأكولات اللبنانية هي فخ ذهبي مغلف بالعسل.
إنه فيخ لأن الغالبية العظمى من مصانع النبيذ التي ترغب في البيع لنفس المطاعم، الكل يجب أن يخفض الأسعار. إنه فخ لأن الجهود التسويقية تُوَجَه إلى حد كبير نحو المطاعم اللبنانية، دون النظر إلى الصورة الأكبر. زيادة صادرات النبيذ اللبناني تعني النمو إلى ما بعد المتاجر اللبنانية. كم عدد الأشخاص الذين يتخذون قرارات مستنيرة حقًا عند اختيار النبيذ في المطاعم اللبنانية العائلية الصغيرة في الخارج، عندما يتم تضمين النبيذ عادة في قوائم الطعام الثابتة، أو يقترح كنبيذ بيت؟ كم منهم سيتذكر النبيذ بعد وجبتهم؟ تحتاج مصانع النبيذ اللبنانية للوصول إلى نقاد النبيذ والهواة، وخلق صورة فريدة، والحضور في محلات النبيذ، والحانات، والمطاعم الدولية في جميع أنحاء العالم. مطاعم المأكولات المتوسطية ستكون بداية جيدة. نحتاج بامتنان وألم إلى الابتعاد عن الجسر التجاري الذي قادنا إلى الساحة الدولية، إذا كنا نريد تحقيق الاعتراف الدولي.
إذا تعاون صانعو النبيذ اللبنانيون الأكثر ديناميكية، وإذا اتفقوا على أي نوع عنب أو أنواع تدفع قدمًا، وإذا بذلوا جهدًا موحودًا، ذكيًا، وإبداعيًا للنمو خارج مشهد الطهي المحلي، فعلى الأرجح، في غضون بضع سنوات، عندما يسأل ناقد النبيذ عن النظرة الدولية للنبيذ اللبناني، ستأتي الإجابة بوضوح ووضوح، وستكون سارة السماع. وعندما يبدأ هذا في الحدوث، ستزدهر صادرات النبيذ اللبناني.
